Каждый камень Эфеса — ступень в истории церкви

Петров пост — время, когда церковь вспоминает труды апостолов. Сегодня нам довольно сложно представить себе мир, в котором благовестники Христовы начали свою проповедь. Наглядную картину жизни первых веков новой эры можно получить в самом популярном месте отдыха россиян — в Турции, где отлично сохранились стены и улицы древнего города Эфеса.

Фото: Фото: AP

Эфес не относится к числу мест, до которых трудно добраться. Чтобы попасть туда, мы выполнили следующий алгоритм:

— купили горящий тур на Эгейское побережье Турции за один день до вылета;

— прилетев и поселившись в гостинице, нашли в ближайшем к нашему курорту городе Дидиме автовокзал (по-турецки otogar);

— купили билеты на обычный рейсовый автобус до города Selçuk, в трех километрах от которого расположен древний Эфес. В одной из компаний пассажирских перевозок билет стоил 10 турецких лир (около 200 рублей), в другой — 15.

Главной целью нашего паломничества был храм Пресвятой Богородицы в Эфесе, где в 431 году проходил Третий Вселенский собор. Сейчас это здание стоит в руинах, но его размеры, свидетельствующие о былом великолепии, потрясают.

Огромный, вмещавший когда-то 25 тысяч человек амфитеатр Эфеса виден с автодороги и служит хорошим ориентиром. От города Сельчука до древних руин — три километра пути. Их можно преодолеть пешком по аллее из шелковиц, роняющих под ноги ягоды, или проехать на такси, но это дорогое удовольствие.

По пути в древний Эфес мы решили посетить пещеру Семи спящих отроков. Как повествует житие этих святых, семь юношей при императоре Декии были приговорены к смерти за исповедание христианства и заживо замурованы в пещере. Через двести лет, в годы правления императора Феодосия II, строительные рабочие обнаружили юношей живыми. Святые удивились, узнав о прекращении гонений на христианство, обличили распространявшуюся в те годы ересь, которая отрицала воскресение мертвых в теле, и снова заснули, на это раз до второго пришествия.

"Семерых спящих" почитают и мусульмане, эта история упоминается в 18-й суре Корана.

Вход в пещеру сегодня закрыт решеткой, но можно подняться на вершину холма и оттуда увидеть внутреннюю часть грота. Там же, на холме, находятся руины древнего храма в честь Семи отроков Эфесских.

Если вы проголодаетесь, подкрепить силы лучше всего возле пещеры Семерых Спящих. Там расположено уютное кафе в этническом турецком стиле, устланное коврами, мягкими подушками и украшенное фонариками. В кафе подают горячие лепешки со шпинатом под названием gözleme, холодный айран и прочие вкусности. Ближе к Эфесу вы обнаружите только тележки с более дорогим и менее привлекательным фаст-фудом.

Фото: AP

Вход на территорию древнего города не дешев — за один билет придется выложить 20 турецких лир. В музей под открытым небом можно попасть через два входа — верхний и нижний, который оказывается ближайшим со стороны Сельчука. Недалеко от нижней кассы музея работает пункт обмена валюты под вывеской "Post Office", и, как ни странно для туристического места, там очень выгодный курс.

Войдя через турникеты в музей, вы первым делом оказываетесь в красивейшей сосновой аллее с пьянящим хвойным воздухом. Ее совсем не хочется покидать, но если свернуть направо, то окажешься в том самом храме в честь Богородицы, к которому мы и держали путь.

Подумать только — на этом самом месте почти шестнадцать веков назад святительКириллАлександрийский обличил ересь Нестория, и Вселенский собор определил: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию, — Богородицею. Тогда же был утвержден тот самый Никео-Цареградский Символ Веры, который мы по сей день читаем на каждой православной литургии в любой точке земного шара. Потому что именно Третий вселенский собор строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

Античный театр, который находится от сосновой аллеи слева, тоже имеет отношение к истории христианства. В третьем веке здесь выступал мим, будущий мученик Порфирий Эфесский. Актер играл в спектаклях, в которых издевательски представлялись христианские обряды с целью опорочить и высмеять Церковь. Но однажды Порфирий задумался о смысле того, что он изображает, сам принял христианство и за это был обезглавлен.

Но это были уже плоды тех семян, которые принесли сюда апостолы во второй половине I века. Эфес стал жребием святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Здесь он проповедовал о Христе язычникам, написал Евангелие от Иоанна, и, вернувшись из ссылки на остров Патмос, был похоронен. Согласно церковному преданию, ученики раскопали могилу апостола Иоанна и обнаружили ее пустой — Господь чудесным образом забрал Своего любимого ученика в горний мир. Могила Иоанна Богослова находится по пути из Эфеса в Сельчук. Сейчас на этом месте сохранились четыре колонны и часть алтаря древней византийской базилики, построенной в честь апостола.

Важную роль играл Эфес в миссионерской деятельности апостола Павла. Здесь он проповедовал во время своего второго миссионерского путешествия, а во время третьего прожил в Эфесе около трех лет. Находясь в заключении в Риме в 62-63 году, апостол Павел написал Послание к Ефесянам, вошедшее в Новый Завет.

Проходя по мощеным улочкам — тем самым, по которым когда-то ходили апостолы — понимаешь, что благая весть о Христе пришла в античные города не к каким-то особенным, а к самым обычным, живым, плотским людям. Вот круг их жизни — библиотека, театр, городские бани… Здесь, судя по барельефу Диониса, не прочь были выпить вина. А вот помещение совершенно необходимое — простите, общественный туалет. Туристы со смехом пытаются изобразить, как он работал. А здесь — по одной из версий, жилище состоятельного горожанина, а по другой — публичный дом. Весело жили в Эфесе, а апостолов все равно услышали. Иначе откуда взялось бы в этом городе столько христиан и святых мучеников?

И, в завершение истории города, перед самым падением Византийской Империи — несгибаемый Эфесский митрополит Марк. В 1439 году он единственный из греческих иерархов отказался подписать унию с Римско-Католической церковью. Святитель восстанавливал церковную жизнь в городе, находившемся под властью турок.

На обратном пути к автовокзалу Сельчука заворачиваем к месту, где в древности стоял знаменитый храм Артемиды Эфесской, некогда сожженный Геростратом. Оставшиеся от него камни были использованы для строительства собора Святой Софии в Константинополе. Сейчас на этом месте — болото. Посреди болота стоит одна восстановленная из руин колонна, на ее вершине гнездятся аисты — пара родителей и целое множество птенцов. У подножия колонны плавают гуси, серые и белые. Они шипят на туристов, требуя себе гостинца.

Так проходит земная слава.

Читайте также в рубрике "Религия"